Самоплодность смородины

Цветение смородины проходит в основном при неблагоприятных условиях (ветер, дождь, низкие температуры). Это способствует осыпанию завязей. Мы садоводы-любители чаще всего связываем осыпание завязей с плохим агротехническим уходом. Но хочу заметить, что есть две причины осыпания.

цветение смородины

Первая причина – это осыпание неоплодотворенных цветков, достигающих своего максимума через 3 недели после цветения. Вторая причина — преждевременное (предуборочное) опадение завязей во время развития ягод. В наших условиях в основном проявляется первая причина, осыпание неоплодотворенных цветков.  

Известно, что цветки смородины обоеполые. В одном цветке имеются тычинки с пыльниками и пестики. Оплодотворение происходит при попадании пыльцы из лопнувших пыльников на рыльце пестика (самоплодная смородина). От этого зависит урожайность смородины. Однако не все сорта черной смородины являются самоплодными.

Сорта смородины, которые не могут опыляться собственной пыльцой  называются самобесплодными. Такие сорта напрямую зависят от пчел. Для привлечения пчел разведите 1-2 столовые ложки меда в 10 л воды и во время цветения обработайте кусты смородины.  Самобесплодных сортов черной смородины очень много. Есть очень простой способ определения самоплодности.

Для этого вам необходимо перед цветением изолировать марлевыми мешочками отдельные побеги куста, на которых имеются только бутоны. Распустившиеся цветки надо удалить, а затем подсчитать количество бутонов на изолируемой ветке. В начале созревания плодов мешочки снимаем и определяем процент завязавшихся ягод (от количества изолируемых бутонов).

Если завязывания ягод смородины при самоопылении выше 20%, то такой сорт считается самоплодным. Если же под изолятором нет завязавшихся ягод или имеются 1-2 недоразвитые ягоды, то этот сорт считается самобесплодным. Для получения высоких урожаев, независимо от степени самоплодности, следует высаживать по нескольку взаимоопыляемых сортов.

Одной из причин отсутствия плодоношения смородины является наличие вредителей: жук долгоносик, жук бронзовик. Наличие одного из вредителей приведет к значительному снижению завязей ягод смородины. 

Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Смородинная стеклянница

ход стеклянницы

Смородинная стеклянница – очень распространенный вредитель смородины и крыжовника. При интенсивном размножении вредитель наносит большой ущерб насаждениям смородины.

Бабочки(стеклянницы) откладывают яйца на коре ветвей около различных трещин, затем гусеницы проникают в середину веток и выгрызают в них гладкие с черными стенками ходы – червоточины. На следующий год в течение весны и лета, гусеницы продолжают повреждать ветки, постепенно опускаясь к их основанию.

повреждение побегов смородины гусеницей

К осени они достигают 2 – 2,5 см длины и вторично зимуют внутри веток. После второй зимовки ( в конце мая – начале июня ) гусеницы прогрызают отверстие наружу и превращаются в куколок. Ветки, поврежденные гусеницами, погибают.

Методы борьбы

 Опрыскивать смородину после цветения хлорофосом ( 20 г 65% препарата на 10 л воды ). При первых симптомах усыхания веток необходимо их вырезать до здоровой древесины и сжечь. Перед первыми заморозками надо рыхлить почву под кустами смородины. Это способствует уничтожению вредителей.

Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Древесная зола

 

Органическим удобрением для  плодово-ягодных и овощных культур является древесная зола. Она содержит большое количество питательных веществ. В состав золы входит  большое количество калия (5 – 11%). Благодаря такому содержанию калия, древесную золу используют как калийное удобрение.

зола

 Кроме калия в ней содержится фосфор, известь и микроэлементы – бор, марганец и др. Следовательно, при внесении древесной золы уменьшается кислотность почвы, повышается в ней содержание марганца, бора и фосфора. Под растения золу можно вносить в любое время – и осенью, и весной.

Зола как удобрение

Применение древесной золы при выращивании картофеля благоприятно сказывается на количестве содержания в клубнях крахмала, а также повышает урожайность. Необходимо осенью под перекопку грунта внести стакан древесной золы на квадратный метр. Большой эффект имеет внесение золы (две столовые ложки) под куст картофеля при первом и втором окучивании.

Сажая рассаду капусты и внося в посадочную лунку 1-2 столовые ложки древесной золы, мы обеспечиваем хорошую приживаемость и предохраняем капусту от заболевания черной ножки. Применяя древесную золу при высаживании клубники, баклажан, томатов, перца и других овощей мы делаем задел, способствующий обильному урожаю.

Применение древесной золы в качестве подкормок

применение золы

Сочетание древесной золы с органическими удобрениями в качестве подкормок дает мощный толчок в развитии здоровых овощей и фруктов. Разведите 2 стакана золы в 10 л воды (хорошо перемешивая). Данным раствором (вместе с осадком) поливайте лунки, бороздки, не забывая присыпать землей.

Борьба с вредителями

Элементы, входящие в состав древесной золы, помогут избавиться от луковой и капустной мухи, крестоцветных блошек. Надо смешать (1:1) золу с табачной пылью. Пепел очень эффективен при борьбе с мучнистой росой.

Применяя древесную золу (1 кг), мы заменяем 230 г хлористого калия, 220 г гранулированного суперфосфата, 500 г извести. Следует помнить, что нельзя одновременно вносить золу с азотными удобрениями. При таком одновременном сочетании мы наносим вред, а не пользу (происходит выделение аммиака). Сочетая древесную золы с компостом, перегноем, торфом, мы значительно повышаем эффективность удобрения. Читайте, вникайте, применяйте!

В одном граненом стакане без верха содержится 125 грамм слежавшейся древесной золы. Столовая ложка вмещает  10 грамм золы.

Зола является 100% натуральным удобрением. Натуральных Вам овощей и фруктов!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Посадка малины

Малина – многолетний кустарник. Преимуществами этого растения является неприхотливость, скороплодность(при весенней посадке урожай можно получить в это же лето), ежегодное плодоношение, поздние сроки цветения(цветки редко повреждаются заморозками), раннеспелость.

ягоды малины

Располагать малинник лучше на солнечной стороне вашего сада, защищенном от ветров. Саженцами служат зеленые отпрыски, зеленые и корневые черенки. При закладке малинника необходимо уделить большое внимание саженцам, чтобы они не были поражены болезнями и вредителями( корневой рак, антракноз, почковая моль).

Посадка малины

посадка малины в траншеи

Для меня более приемлемым способом посадки, является осенняя посадка зеленых отпрысков в борозды. На дно выкопанной посадочной борозды помещаю компост, фосфорных удобрений 10 – 16 г/м, калийных 20 – 30 г/м(хорошо перемешать), сверху плодородный слой земли. Глубина посадки зеленых отпрысков 10 – 15 см, расстояние 30 см. Также можно встряхнуть саженец, чтобы комочки земли проникли между корнями, если  вы выкопали «отпрыск» без кома земли.

Следим за тем, чтобы в  борозде сохранилась небольшая ложбинка, в которой накапливается снег, дождевая вода. Не забываем мульчировать почву измельченной соломой, компостом, опилками, перепревшим навозом. Весной можно перекопать мульчу, смешивая ее с землей с внесением азотных удобрений 8 – 10 г/м.

Для успешного развития малины необходимо ее обеспечить влагой. Весной дополнительные поливы проводим редко. Большое количество влаги требуется в период, когда наливаются ягоды малины. В августе – сентябре кусты малины не поливаем т.к. растения завершают рост,  подготавливаются к зиме.

Подвязка малины

Большинство сортов малины требуют подвязки. Подвязка малины к шпалере обеспечивает своевременное вызревание плодов, не допускает облома побега под тяжестью ягод.

подвязка малины

Конечно, в качестве столбиков лучше применять металлические или бетонные опоры. Можно использовать вбитый металлический колышек в землю с подвязкой к нему деревянной опоры. Такая конструкция предохраняет столбик (колышек) от гниения на продолжительное время.

Длина колышка составляет 1,5-1,6 метра, расположенного по центру канавки на расстоянии от первого побега малины на 30-40 см. Для подвязки малины можно использовать проволку или капроновую веревку.

деревянная перемычка

Первую веревку натягиваем  от земли на высоте 40 см, вторую на 90 см и третью на конце столбика. Так как мы вкапываем один столбик по краям канавки посаженных саженцев малины,то для удобства эксплуатации подвязки вставляем на расстоянии 20 см от столбика  деревянную перемычку.

пригибание побега малины

В качестве эксперимента можно попробовать в начале весны пригнуть верхушку побега малины к земле, не доходя до нее 30-40 см. В результате такой подвязки малины из одного побега малины вырастает до 8-10 полноценных плодоносящих веток. Данная подвязка посаженных кустов малины называется шатровой (формировка побегов малины на горизонтальной шпалере). Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Сладких Вам урожаев!  

Уход за смородиной

Смородина является светолюбивым растением. Это относится как к красной, так и к черной смородине (есть сорта самоплодные, самобесплодные). У многих садоводов сложилось мнение, что черную смородину можно выращивать в затемненных местах. Такое представление неверно. В тени смородина дает слабый урожай и больше повреждается болезнями и вредителями.

перекопка смородины

Корневая система смородины располагается в верхних частях почвы. Большинство корней залегает на глубине 10 – 40 см и лишь единицы достигают глубины 2 м. В ширину корневая система разрастается  на 50 – 60 см от центра куста. Корни красной смородины проникают более глубоко, чем черной. Летом смородину поливаю один раз в пять дней.

В связи с неглубоким залеганием корневой системы и способностью ежегодно давать урожай, под смородину следует выделять почву с достаточным количеством питательных веществ. Можно использовать и тяжелые суглинистые, супесчаные и даже песчаные почвы, если перед посадкой их хорошо удобрить и увлажнить. Для черной смородины предпочтительнее более тяжелые почвы. Однако они особенно нуждаются в своевременной обработке и уходе, обеспечивающих корни воздухом и влагой. Лучше всего сажать смородину на участках с рыхлыми плодородными почвами.

При посадке почва в  рядах и  междурядьях уплотняется, поэтому ее надо рыхлить. Своевременное рыхление равняется хорошему поливу. В рыхлой почве больше накапливается влаги, усиливается циркуляция воздуха. Деятельность почвенных бактерий улучшается, что ведет к улучшению питания растений. Поэтому почву следует содержать во влажном, чистом от сорняков состоянии. В течении лета почву надо рыхлить в междурядьях 4 – 5 раз и 3 – 4 раза – в рядах.

Осенняя  перекопка почвы с оборотом кома земли имеет немаловажное значение для восстановления структуры почвы и борьбы с болезнями и  вредителями. При перекопке надо стараться, чтобы опавшие листья и растительные остатки, а также внесенные минеральные и органические удобрения были заделаны в почву. Чтобы вся почва на участке была к зиме рыхлой, сначала перекапываем в рядах, а затем междурядья. Удачи Вам!   

Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Компост

В наше время появилось  много всевозможных удобрений. Их можно приобрести в различных местах продажи. Но я вам рекомендую применять натуральные удобрения, которые вы сами можете сделать. Одним из таких удобрений является компост. Что же это такое? Компост – это смесь органических остатков растительного и животного происхождения (хорошо разложившаяся). 

компост

По своему составу он не уступает навозу. Компостировать можно все то, что относится к органике (мелкие веточки, листья, сорняки, столовые отходы…). Все эти компоненты укладываются более рыхло и постоянно поддерживаются во влажном состоянии. Чтобы компост сохранял свою влажность его надо периодически увлажнять водой. Делать это лучше через углубления или проколы. Качество компоста значительно улучшается, если к компостируемой массе (по весу) добавить 1-2% древесной золы.

Зола снижает кислотность компоста. Используя компост для посадки гортензии древесную золу не добавляем!

Время созревания такого компоста длится около года, иногда больше. Поэтому я вам рекомендую компостируемую кучу перелопачивать, чтобы ускорить процесс созревания компоста. Также ускорить процесс можно с помощью дождевых червей. Компост следует готовить на не затапливаемых участках, подальше от жилого помещения.

Чтобы приготовить легкий и плодородный по механическому составу субстрат для выращивания рассады,  нужно смешать огородную землю с компостом.

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Посадка смородины

Смородина —  многолетнее растение, она может расти на одном месте до 20 – 28 лет. Но  как показывает опыт, лучше выращивать куст не более 12 – 18 лет. Чем правильней выбрать участок для посадки смородины, тем лучше и дольше будут плодоносить кусты. Участок, заросший пыреем не рекомендуется использовать для посадки саженцев смородины.

мульча из соломы

Наиболее благоприятным сроком посадки смородины является осенний период с выпадающими осадками. В этих условиях саженцы хорошо приживаются и лучше подготавливаются к зиме. Приобретая саженцы следует обращать особое внимание на самоплодность смородины.

Посадка черной смородины

схема посадки

Для ручной обработки в одном направлении надо иметь междурядья шириной 2 – 2,5 м и расстояния между кустами в ряду 1,25 – 1,5 м. Если вы высаживаете растения черной смородины между молодыми плодовыми деревьями, то кусты надо высаживать не ближе, чем в 2 м от деревьев.

Подготовку ям произвожу за 2 – 3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Размер посадочной ямы: глубина 30 – 40 см, ширина 50 см. Верхний, более плодородный слой почвы складываю отдельно от нижнего с тем, чтобы использовать его при посадке. Каждую посадочную яму на 1/ 2 ее глубины я заполняю смесью из почвы верхнего слоя с удобрениями 1 – 2 ведра перепревшего навоза или компоста. Также в посадочную яму добавляю 300 г  древесной золы. Если золы нет, ее можно заменить 20 – 30 г  сернокислого калия. Всё тщательно перемешиваю и укладываю на дно ямы. Остальную часть ямы заполняю плодородной землёй. Нельзя вносить в посадочную яму азотные удобрения.

корневая шейка смородины

Смородину  сажаю однолетками и двухлетками. При выборе саженцев обращаю внимание на количество развитых почек на корневой шейке, а не на количество побегов. Из этих почек формируются молодые побеги.

У саженцев перед посадкой укорачиваю слишком длинные, повреждённые и подсушенные корни. Длина корней должна быть не менее 15 – 20 см. Куст черной смородины, имеющий  плохую корневую систему, выбраковываю. Растения смородины сажаю наклонно под углом 40°, заглубляя корневую шейку на 5 – 7 см, чтоб основания разветвлений оказались в почве.

Надземную часть высаженных кустов черной смородины подрезаю, оставляя 2 – 4 почки на каждом побеге (обрезка служит для восстановления равновесия между корневой и надземной системами). Если посадку делаю поздно осенью, то обрезку откладываю на весну. После посадки смородины  ее необходимо полить, почву под кустами мульчировать. На замульчированных участках урожаи выше, ягоды крупнее и прирост сильнее. Для защиты кустов смородины от вымерзания  их окучиваю. Делаю это поздно осенью, примерно в конце октября. Весной обязательно разокучиваю.

Весенняя посадка смородины

Весенняя посадка смородины должна проводиться до распускания почек. При посадке смородины с распустившимися почками незначительно снижаются показатели приживаемости. Главное обеспечить саженцы  обильным поливом в течение 7-10 дней, до полной приживаемости кустов смородины. Как правило, посадочные ямы готовятся  осенью. Готовя посадочные ямы непосредственно перед посадкой смородины, следует слегка утрамбовывать землю.

Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Размножение смородины

Я рад приветствовать Вас на своей странице! Хочу поделиться своим опытом размножения смородины. Чёрную и красную смородину в основном размножаю вегетативно – деревянистыми или зелеными черенками. Самое благоприятное время для их заготовки — это весна, осень, в период покоя растений.

размножение смородины

Для меня оптимальным является осенняя посадка черенков. Но хочу заметить, что их я высаживаю в 15 числах августа. Благодаря таким срокам посадки саженцы успевают образовать всасывающие корешки, набухают почки и распускаются листья (при условии теплой зимы).

Рассмотрим деревянистый способ размножения. Черенки смородины нарезаю секатором из однолетних побегов, пораженные стекляницей побеги отбраковываю. Длина черенка – 10 – 20 см, толщина – не менее 0,5 см. У них должны быть хорошо вызревшие, здоровые почки –это залог успеха.

Нарезанные черенки смородины на сутки погружаю в емкость с водой, на 1/3 его длины. Высаживаю посадочный материал на ровное хорошо освещённое, плодородное, увлажнённое место. Посадку произвожу под шнур, на расстоянии 70 см между рядами и 30 см в ряду.

Сажаю черенки смородины под углом 40° градусов, 2 – 3 почки над уровнем земли, а 3 – 4 почки в грунт, из этих почек и образуются всасывающие корешки. Почву плотно прижимаю к стеблям, поливаю и при возможности мульчирую перегноем или компостом 3 – 5 см. В дальнейшем провожу работу по рыхлению почвы, удалению сорняков. Не допускаю пересыхания почвы, систематически поливаю. Укоренения черенков чёрной смородины 95%.

Читайте, вникайте, применяйте!

Ранней весной удобряю смородину древесной золой. За лето вырастают хорошие однолетки, которые осенью высаживаю на постоянное место. Хороших Вам урожаев!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Посадка клубники

 

Моя семья просто обожает клубнику, поэтому я не мог не коснуться такой темы, как посадка клубники. Клубника растет на одном месте в течение трёх-четырех лет. Для посадки  нужно выбрать хорошо освещенный участок, желательно он должен быть ровный. Если участок имеет уклон, то есть вероятность его затопления при сильных дождях.

выращивание клубники

Приемлемыми почвами  для посадки клубники являются слабокислые, чернозёмные почвы, лёгкие по механическому составу. Если ваша почва непригодна для посадки, то её можно окультурить. Как это сделать? Самый простой способ это азотно фосфорно калийные удобрения. Но я пошел по более трудоёмкому пути.

Посадка клубники

посадка клубники

Я сделал разметку на участке и выкопал траншею на штык лопаты. Полученное углубление я засыпал плодородной землёй. Также можно использовать: компост, перепревший навоз, торф. Один из этих ингредиентов перемешиваем с землёй один к одному.

Клубнику садят весной, осенью, летом. Есть разные способы посадки клубники. Я остановился на однострочном способе, расстояния между строчками 60 см, в  ряду не менее 30 см.

Летняя посадка клубники

Наиболее перспективной посадкой клубники считаю летнюю посадку саженцев. Благодаря такой посадке саженцы клубники к осени хорошо развивают корневую систему, имеют пышную зеленую массу. Чтобы саженцы хорошо приживались их надо высаживать с емкостей. Корневая система при извлечении из контейнера не повреждается, что ведет к 99% приживаемости саженцев. Высаживать саженцы клубники лучше в вечернее время.

 

 

Делаем разметку на грядке и под шнур выкапываем посадочные ямки. Глубину ямы выкапываем на ½ штыка лопаты.

корневая система саженцев клубники

Высаживая саженцы необходимо обратить внимание на дно. Если корень на дне имеет несколько витков по периметру, то при посадке их расправляем в стороны. Данная процедура дает мощный толчок для продолжения развития корневой системы клубники. Саженец размещаем над уровнем грядки на 1-2 см выше. Пространство вокруг саженца на ½ ее глубины заполняем по периметру компостом. Сверху добавляем 2-3 столовые ложки  древесной золы. Хорошо проливаем водой. Затем добавляем земли и прижимаем саженец до уровня грядки. Поливаем в вечернее время на протяжении  5-7 дней до полной приживаемости саженцев клубники.

 Осенняя (весенняя) техника посадки клубники

техника посадки клубники

Техника посадки клубники не сложная. С комом земли выкапываем саженец клубники и помещаем его в лунку (лунку заранее наполняем водой, ждем, пока вода слегка впитается в почву). Сердечко саженца должно находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Пространство вокруг саженца засыпаем 1-3 ложками древесной золы (осенняя посадка), сверху присыпаем землей и слегка уплотняем.

глубина посадки саженцев клубники

Высаживая саженцы весной, древесную золу можно заменить на нитроамофоску (азотно-фосфорно-калийное удобрение). Дозировка этого удобрения — 1 чайная ложка под каждый куст клубники.После посадки саженец клубники еще раз проливаем водой. Поливаем посаженные саженцы клубники на протяжении 8 – 11 дней, пока растения не приживутся. Необходимо после полива рыхлить и мульчировать почву (выращивание клубники). 

 Приобретая посадочный материал обращайте внимание на наличие заболевания листьев бурой пятнистостью.

 

Из личного опыта, срок выращивания клубники с 3-4 летнего периода заменил на два года. На третий год после посадки клубники ягоды значительно мельчают, не говоря о четвертом.

Читайте, вникайте, применяйте!

Можно посмотреть видео о сроках посадки клубники

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Утепление зелёных черенков на зимовку

Для лучшего сохранения укоренившихся черенков, я в двадцатых числах октября парник укрываю сухими листьями, слоем до 15 см. Чтобы осенний дождь не намочил листья и они не загнили, парник накрываю пленкой, но не герметично. Торцы оставляю открытыми до наступления холодов.

черенки зимой

Советую вам предусмотреть такой немаловажный фактор, как появление грызунов в череночнике. Можно положить отраву или сделать заграждение высотой 25 см из любого листового материала. Чтобы пленка не порвалась под тяжестью снега сверху на нее надо положить листовой материал.

Весной, в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю парник.

В зависимости от погоды (теплая, холодная весна)  в апреле укоренившиеся черенки пересаживаю на доращивание. Участок должен быть с рыхлой и плодородной землей. За лето вырастают отличные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место. Читайте, вникайте, применяйте!

Автор статьи: Александр Белоусенко.

Посадка, выращивание, уход.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Exit mobile version